Pebble è praticamente l'inizio delle smartwatches attuali, e nonostante il suo lungo viaggio di più di due e un anno e mezzo, è ancora molto valida per la loro specifica gadget funzione, l'inchiostro elettronico orologio intelligente lanciata nel luglio 2013 mantiene benefici concorrenti sono riusciti a soddisfare allo stesso modo, uno dei punti chiave del ciottolo è la durata della batteria in media mantiene una gamma di circa una settimana, i suddetti grazie allo schermo suddetto inchiostro elettronico , a differenza della maggior dei suoi concorrenti messi sopra la funzionalità sopra vistosità, la storia di questo SmartWatch sembra pellicola, dato che i fondi per la sua attuazione sono stati raggiunti dal crowdfunding, e oggi è uno dei concorrenti più importanti del mercato a cui essa appartiene.
Pebble è migliorata grazie al supporto delle notifiche che Google ha dato Android Wear.
Personale dello standorologio Pebble ha anche influenzato in modo significativo in modo che i clienti continuano soddisfatti, e in questo caso hanno approfittato dei miglioramenti che Google ha incluso focalizzazione i indossabili inAndroid , dal momento che il mese scorso il supporto incluso completa per le notifiche di Android con un importante aggiornamento dell'applicazione , e oggi dalla sede Pebble annunciare il supporto preliminare per le notifiche interattive
del gadget, che vi permetteranno di prendere qualche azione con la
rispettiva comunicazione, come ad esempio l'eliminazione di una e-mail,
risposta un messaggio o fai un basilari domande di autorizzazione di
configurazione.
Indossabili stanno diventando sempre più importante nella nostra vita quotidiana, e non possiamo negare che Pebble ha aperto una porta importante nella smartwatches personalmente considerare ancora il Pebble originale come uno strumento molto utile, ma penso che sia il momento di aggiornare che potremmo considerato il primo vero SmartWatch commerciale, e, forse, il personale in carica del dispositivo indossabile è già a conoscenza di e lavorare sul successore per lo SmartWatch in quanto recentemente ricevuto uno sconto pesante sul prezzo .
Das Herz von MB & F.Der Esprit von Can-Am.Beides vereint Die Neue MB & F Horological Machine N ° 8 «Can-Am».
In den letzten zehn waren Jahren muoiono Horological Machine von MB
& F oft von zwei charakteristischen Designelementen geprägt: die
Kantenform und die Zeitanzeige über Prismen in Anlehnung uno stampo
Amida-Uhr aus den 1970er-Jahren, Wie schon bei der HM5 und der HMX, und
bereits dem charakteristischen Aufzugsrotor nel modulo einer
“Streitaxt”, der mit der HM3, der bis heute populärsten Uhr von MB &
F, seinen Eingang fand.
Die Horological Machine N ° 8 (HM8) übernimmt diese beiden originellen
Elemente und kombiniert sie mit einem Design, das sich an den rasanten
Can-Am-Rennwagen orientiert.
Die HM8 ist inspiriert von den Rennwagen der CanAm-Rennserie *, die ihr 2016 50. Jubiläum gefeiert hätte.
Der canadese-americano Challenge Cup, abgekürzt Can-Am, eine guerra
zwischen 1966 und 1987 ausgetragene Serie von Sportwagenrennen. Bruce McLaren entwickelte sein allererstes Auto für die Can-Am-Serie; McLaren, Lola, Chaparral, BRM, Ombra und Porsche waren allesamt mit eigenen Herstellerteams vertreten.
Beim Can-Am guerra veloce Alles erlaubt: unbegrenzte Motorgrößen,
Turbolader, hoher Anpressdruck und veloce uneingeschränkter Aerodynamik. Das führte zur Entwicklung von in vielerlei Hinsicht zukunftsweisenden Technologien und Motoren Extrem leistungsstarken.
Die HM8 Can-Am hat ein geschwungenes und gleichzeitig kantiges Gehäuse
mit zwei optischen Prismen zur vertikalen Anzeige der bidirektional
einstellbaren springenden Stunde und der Minute schleichenden sowie des
von unverwechselbaren oben sichtbaren “Streitaxt” -Aufzugsrotor.
Markantes
Kennzeichen der HM8 sind ihre vom Can-Am inspirierten polierten
“Überrollbügel”, die vom Vorderen Ende der Uhr bis zu Ihrem zugespitzten
Hinteren Ende führen.
Diese Überrollbügel werden aus Blocken aus massivem Titan Grade 5
gefertigt und anschließend handpoliert sorgfältig, um wie röhrenförmige
Spiegel zu glänzen. Der Motor der HM8 ist unter einem beinahe unsichtbaren Saphirglasdeckel komplett sichtbar.
Durch die zentralen Öffnungen des “Streitaxt” -Rotors aus gebläutem Oro
fällt der Blick auf das runde Wellendesign des Uhrwerks; die kreisrunden Stunden- und Minutenanzeigen liegen in den Ecken. Dank des grosszügigen Einsatzes von Saphirglas ist das Uhrwerk uneingeschränkt sichtbar.
Gleichzeitig wird die Zeitanzeige durch diese Transparenz von erhellt
hinten, wodurch tagsüber eine bessere Ablesbarkeit gewährt wird.
Das Tageslicht sorgt auch dafür, dass die Super-LumiNova-Ziffern auf
der Stunden- und der Minutenscheibe aufgeladen werden und so nachts
ottimale sind zu sehen. Die Form der HM8 erweitert die Funktion der Uhr, statt Ihr zu folgen. Die HM8 Can-Am gibt es in zwei Modellversionen: a 18-K-Weißgold / Titan und 18-K-Rotgold / Titan.
Alla manifestazione orologio commercio SIHH 2015, Audemars Piguet
ha silenziosamente lanciato un paio di orologi molto rumorosi, che sono
full pavé versioni diamante coperto di numerosi orologi di raccolta
Royal Oak Offshore.Mentre
Audemars Piguet ha in passato stato notato per puristi orologeria e
design tradizionale, l'azienda oggi è diviso tra lo stile di vita che
offre orologi di lusso, oltre a ricchi individui con orologiera svizzera
patrimonio. Gli
individui che stanno per lo più a pensare al secondo sarà probabilmente
fanno beffe di Royal Oak orologi nella maggior parte dei diamanti, ma è
giusto che Audemars Piguet - in particolare il Royal Oak Offshore - è
sicuramente un orologio molto popolare con le persone che amano lo stato
rivelatore e la ricchezza. 2015
vede tre versioni del Audemars Piguet Royal Oak Offshore, nella maggior
parte dei diamanti - insieme con un paio di modelli con corrispondenti
bracciali pieno diamanti incastonati.Gli
orologi tutti sottolineano le grandi gemme di diamante taglio baguette,
oltre a un paio di versioni descritte con colori assortiti per stile,
oltre alla leggibilità. Il più grande dei nuovi pezzi Audemars Piguet Royal Oak Offshore con diamanti può essere il 44m Royal Oak Offshore Chronograph.C'è
inoltre una versione del modello 44 millimetri sul cinturino in
alligatore nero che ha circa 18 carati di diamanti insieme a un paio di
pietre preziose onice in tutto il quadrante utilizzati come indici. A
causa del design moderno dell'orologio di base ho veramente mai potuto
immaginare questo nuovo 44 millimetri Audemars Piguet Royal Oak Offshore
Chronograph completamente ricoperto di diamanti.In
foto, si può facilmente dire la versione larga 44 millimetri nella
versione larga 42 millimetri più compatta a causa dei pulsanti del
cronografo più elaborati e angolari. Tutti
questi orologi pavimenta pieno sono solo in casi 18k oro bianco, dove
il più letteralmente un paio di dozzine di carati di diamanti sta per
essere impostato.Il
44 millimetri Audemars Piguet Royal Oak Offshore Chronograph può avere
53 carati di pietre preziose intorno alla cassa e bracciale e gli altri
6,53 carati di pietre preziose in tutto il quadrante.
Google e ASUS potrebbe essere l'unica grandi marchi tech per liberare
tutti i dispositivi Android Wear verso la fine del 2016, i rapporti
CNET.
Mentre Android Wear non è stato un grande successo, alcuni dei
smartwatches Android dello scorso anno hanno mostrato risultati
promettenti.
Tuttavia relativamente pochi indossabili Android sono emersi dai soliti
sospetti - vale a dire, i produttori di telefoni - negli ultimi dodici
mesi. Invece, i dispositivi di altri marchi di orologi tradizionali come Casio e Michael Kors prendere il loro posto.
Ora un nuovo rapporto da CNET rivela che né LG, Moto né Huawei
rilascerà un nuovo hardware Android Wear nel 2016. Una Moto portavoce
citato nella relazione parla le possibilità di orologi cellulari, ma
dice che la tecnologia dietro di esso non ha ancora maturato.
Allo stesso modo, un exec Huawei senza nome è citato dicendo che la
società è in attesa attuale tecnologia SmartWatch di diventare più
piccolo e più efficiente. 2015 di Moto 360 e Huawei orologio era stato tra i smartwatches Android meglio ricevuti, ma non offre connettività cellulare.
Moto e Huawei tenuta fuori per la nuova tecnologia, LG in attesa di vedere ciò che risuona con i consumatori.
smartwatches cellulari come LG vigilanza Urbane Second Edition LTE
hanno la tendenza ad essere ingombranti, a causa delle grandi batterie
necessari per pilotare radio LTE.
Qualcomm ha lavorato su nuove e più efficienti processori per
smartwatches Android, molti dei quali utilizzano antichi Snapdragon 400
chip, ma anche la sua ultima Snapdragon Wear 2100 è costruito su un
relativamente vecchio processo di produzione a 28nm.
(Questo è in contrasto con il processo 14nm utilizzato nei suoi chip
telefono di fascia più alta.) Chip Snapdragon Nuova usura costruiti su
processi più efficienti sono sicuramente arrivando. Per LG, a quanto pare, la barriera non è tecnico.
L'azienda coreana "vuole vedere cosa bastoni" con i consumatori,
anziano direttore della comunicazione globale Ken Hong è citato come
dicendo.
Le osservazioni di Hong sottolineano come la maggior parte produttori
di SmartWatch (e in una certa misura i loro clienti) stanno ancora
cercando di capire a cosa servono.
LG ultimo grande orologio Android, il già citato LTE Urbane, è stato
tirato dagli scaffali all'ultimo minuto alla fine del 2015 a causa di un
problema con il display, solo per riemergere all'inizio di quest'anno.
Tutto ciò lascia ASUS, con la sua ZenWatch 3, come l'unico grande nome
in tecnologia per lanciare un orologio Android Wear quest'anno.
Google si dice di lanciare i propri indossabili Android, in due diversi
fattori, insieme ai suoi due smartphone Pixel marchio nel corso
dell'anno, e questi sarà probabilmente tra il primo Android 2.0 Wear
gadget per andare in vendita.
La mancanza di movimento in hardware Android Wear quest'anno lascia
Apple e Samsung in gran parte incontrastato in cima alla pila. Apple la scorsa settimana ha annunciato due nuove linee del suo orologio di Apple.
Nel frattempo Samsung sta andando dopo un pubblico maschile - la
demografico principale schioccando smartwatches in questo momento - con
la sua robusta, più pesanti ingranaggi S3.
Non mi sorprende che Omega aveva uno dei più forti collezioni di nuovi
orologi per il 2012. Mentre la maggior parte della mia attenzione era
sulla nuova Spacemaster Z-33, la famiglia Speedmaster aveva alcune
estensioni di linea che erano davvero soddisfacente. Quelli che ha rubato lo spettacolo sono i nuovi modelli Speedmaster Racing. Queste non sono solo esteticamente migliorato Speedmaster orologi con quadranti inganno-out. Si tratta di una nuova torsione sul concetto Speedmaster con un nuovo movimento. Quest'ultima parte è sicuro di catturare l'attenzione di altri nerds movimento dell'orologio come me.
Il nuovo movimento è una sorta di zona di mezzo tra un movimento di
base ETA e un movimento Omega completamente in-house fatta come il 9300.
Tutti gli orologi Speedmaster sono intrinsecamente di corse, ma la
corsa Speedmaster sono più appariscente per gli standard moderni
rispetto ai modelli in bianco e nero di base.
Omega sarà inizialmente rilasciare almeno cinque varianti di colore per
il 2012. Hanno preso in giro il modello giallo e nero, ma altre
versioni con quadranti rosso, nero, blu, argento o sono altrettanto
fresco. L'idea principale è che il layout quadrante generale è Speedmaster classico, ma ci sono nuovi elementi e texture inclusi pure.
I contatori del cronografo hanno interni texture mentre i colori sono
utilizzati per alcune delle lancette del cronografo e altri elementi.
Non è che Omega non ha mai giocato con il quadrante Speedmaster prima,
ma questi sono tra i più interessanti - e sicuramente divertente. Si potrebbe chiamare questa una Speedmaster più giovane o casual, se volete. E 'difficile per me non piace la versione principalmente rosso-composto. Anche se tutti sono belle.
Fin dai primi anni 1960, il Carrera è stato un modello di orologio fiocco di Heuer e più tardi TAG Heuer.
Sviluppato come un orologio stile di vita di corsa, la Carrera rimane
una delle più importanti famiglie orologio del 20 ° secolo per quanto
riguarda la sua importanza come un oggetto da collezione e come ha
influenzato il design orologio per oltre 50 anni.
Oggi, sto andando a guardare una versione piuttosto unica del Carrera
che si trova certamente verso la fascia più alta della collezione.
Questo è il TAG Heuer Carrera Calibre 36 orologio da corsa, e questo
articolo è in realtà il terzo pezzo che abbiamo fatto su di esso.
La corsa Carrera Calibre 36 è stato inizialmente introdotto a Baselword
2013. E 'stato rilasciato come parte di una collezione di Calibre 36
orologi movimento attrezzata e la parte "Racing" del nome era
un'indicazione del suo tema unico colore, cinturino e cassa in titanio
costruzione. Ho appena notato qualcosa di interessante realtà.
Se si clicca sul link qui sopra vedrete che tra la progettazione e la
fase di produzione, TAG Heuer è reso conto che le mani erano troppo
brevi.
Il pezzo sto rivedendo ha le mani dimensioni corrette, ma le prime
immagini dell'orologio avuto con le mani che erano troppo brevi.
Ancora una volta non riesco a capire il motivo per cui i progettisti
continuano a produrre orologi con le mani che sono troppo brevi. Fortunatamente marchi come TAG Heuer sono in grado di prendere questo prima di produzione, ma molti non sono.
A parte il caso in titanio, ciò che rende il Calibro 36 che corre
orologio diverso dalla maggior parte degli altri Carrera orologi è il
movimento. Nel corso degli ultimi anni, TAG Heuer è stato in costante spingendo il lusso Carrera. Ciò significa che la collezione nel suo complesso è in aumento del prezzo medio. Ciò che è anche venire con questa tendenza è stato un incredibile varietà di movimenti disponibili nel corpo Carrera.
In effetti, a partire dal 2014, mi viene in mente almeno cinque diversi
movimenti cronografici disponibili nella Carrera, e quelli comprendono
movimenti entrambi prodotti in-house da TAG Heuer (come il Calibre 1887 e
il 1969), così come quelli di origine al di fuori l'azienda. Il Calibre 36 non è prodotto da TAG Heuer corretto, ma viene dal gruppo LVMH più grande che possiede TAG Heuer.
In realtà, Calibro 36 è solo un altro nome per "El Primero". Prodotto
da Zenith un utilizzata segnatempo prodotto da entrambe le società
Zenith e la sorella, la El Primero è una meraviglia moderna di meccanica
successo movimento dell'orologio, e ha una buona storia da andare con
esso.
La storia del marchio Armin Strom risale quasi mezzo secolo.WatchTime Editor-in-Chief Joe Thompson ci riporta indietro in questo articolo di approfondimento.Nel 1967, Armin Strom, un orologiaio di 29 anni, che si è specializzato nel restauro di clock, ha aperto un negozio di orologio nella città di Burgdorf, Svizzera, nel Canton Berna.Ben presto ramificata in movimenti di orologi skeletonizing, paring via materiale dai loro ponti e piatti fino a quando abbastanza è stato lasciato solo per garantire i componenti funzionerebbero, poi decorare le superfici rimanenti con incisione manuale.
Per quasi due decenni, esercitava il suo mestiere quasi in anonimato, skeletonizing movimenti, loro involucro, e la loro vendita nel suo negozio.Poi cominciò gettavano la rete più ampia.Nel 1984, espone per la prima volta alla Fiera di Basilea.Nel 1990, ha vinto l'inclusione nel Guinness dei primati per i più piccoli il movimento scheletrato a mano del mondo.Come gli anni '90 progredito, parola della sua bravura skeletonizing diffonde attraverso l'industria orologiera e cominciò a fare lavori per altre aziende di orologi.
Nel 2006, quando Strom stava iniziando a pianificare il suo ritiro, si è avvicinato un amico e cliente di nome Willy Michel di acquistare la sua azienda.Michel era un uomo d'affari locale;la famiglia Michel possedeva una società farmaceutica a Burgdorf.La famiglia ha acquistato una partecipazione del 51 per cento in compagnia di Strom.Strom ha mantenuto una partecipazione del 49 per cento, accettando di rimanere per il momento, come responsabile della produzione e della formazione.Michel ha messo suo figlio, Serge, responsabile della ditta, che consisteva di poco più di se stesso Strom e altri due orologiai.L'obiettivo della famiglia Michel è stato quello di trasformare Armin Strom in una vera e propria azienda di orologi, con la produzione di serie, e per costruire il marchio Armin Strom.
Serge Michel e Claude Greisler stanno costruendo un marchio ispirato specialista skeletonizing svizzero Armin Strom.
L'anno successivo, Serge Michel assunto un orologiaio di nome Claude Greisler di essere il direttore tecnico della società.Greisler, come Serge Michel, è nato a Burgdorf nel 1978. Aveva studiato orologeria al Technique École a Le Locle, dove si è specializzato in complicazioni, il restauro e la costruzione.Quando Michel lo ha assunto, stava lavorando come designer movimento a Christophe Claret.Il primo orologio l'azienda ha fatto sotto la nuova proprietà è stato un regolatore, scheletrato come un omaggio a Strom.Conteneva Calibro ASR07, una versione modificata di un movimento volume- prodotta.Con questo orologio, l'azienda ha introdotto il concetto di marketing quattro elementi usa oggi, in cui quattro diverse versioni del orologio, che si distinguono per i loro materiali di casi, sono indicati con le etichette aria, fuoco, acqua e terra.
Ma Greisler ritiene che per avere successo, la società avrebbe dovuto fare i propri movimenti.I clienti volevano movimenti esclusivi, non quelli prodotti in serie, ma era difficile trovare fornitori esterni che potevano arredare.In un primo momento, Serge Michel pensava che lo sviluppo di un movimento in-house sarebbe troppo rischioso: l'investimento sarebbe di grandi dimensioni e il ritorno incerto.Ma Greisler perseverato.Ha redatto un business plan che ha eliminato tutti, ma i macchinari assolutamente essenziale e personale: una operazione di scheletro, per così dire.La più grande misura di risparmio di costi è che i movimenti sarebbero stati progettati in casa, da Greisler se stesso.
Greisler aveva altre due idee importanti.In primo luogo, l'azienda avrebbe coprire una parte dei costi delle sue nuove macchine facendo pagare altri produttori di orologi di usarli.In secondo luogo, i vari movimenti - piani richiesti diversi quelli diversi - saranno progettati secondo una sorta di sistema modulare: alcuni insiemi di componenti possono essere usati in modo intercambiabile da un calibro all'altro.I movimenti, tutte nel portafoglio del marchio oggi, sono una doppia canna un manuale-vento, un vento manuale singolo barile, un movimento automatico e un movimento tourbillon."Abbiamo progettato un treno di ingranaggi che potrebbero essere utilizzati in ciascuno di questi movimenti", dice Greisler."Abbiamo anche pianificato la mano di definizione e il meccanismo di avvolgimento per la massima versatilità in modo che possa essere installato in diversi movimenti diversi.Abbiamo pianificato il calibro con doppio bariletto nella fase iniziale, ma abbiamo progettato la sua architettura così un barile potrebbe o essere eliminato o sostituito da un micro-rotore senza richiedere un sacco di lavoro.Abbiamo anche organizzato la costruzione in modo da un tourbillon potrebbe sostituire lo scappamento [Standard].Il treno di ingranaggi, leve, molle e viti rimangono in gran parte identica in ogni calibro. "I ponti e le piastre sono state progettate individualmente per ogni movimento.
Il modello automatico Gravity nella raccolta di corsa della società.Ponti del movimento sono realizzati con blocco motore di una vettura di Formula 1.
Dal momento che stava cominciando da zero, Greisler era libero di disegnare i movimenti come meglio credeva.Il team ha concordato un orologio rotondo con un diametro di 43 mm.Volevano il movimento per riempire il caso, così hanno deciso di rendere più 37 mm di diametro.Oltre a ciò, hanno voluto l'orologio per riflettere lo spirito di Armin Strom 40 anni di lavoro scrupoloso al banco."Abbiamo voluto portare il lavoro la vita di Armin Strom fino ai giorni nostri con la creazione di una nuova interpretazione di orologi scheletrato", dice Greisler."Così ci siamo chiesti: cosa rende questi orologi che cosa sono?In primo luogo, il movimento è visibile dalla parte anteriore e posteriore.In secondo luogo, un orologio scheletrato ha un carattere fortemente 3-D, perché si può guardare nel movimento.In terzo luogo, il calibro è inciso manualmente.Abbiamo voluto la nostraproduzioneorologio per includere tutti e tre gli elementi in una nuova forma. "Gli orologi aveva in mente non sarebbe in realtà scheletrato, ma avrebbe quadranti e movimenti studiati così si poteva vedere al loro interno aperto.Sarebbero una figurativa, piuttosto che letterale, omaggio alla bravura skeletonizing di Armin Strom.
